Chanel是否準備好迎來一個“后老佛爺”時代？

現(xiàn)在時尚界亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來一個“后老佛爺”時代。

1月22日，Chanel 2019春夏高定系列時裝秀如期在巴黎大皇宮發(fā)布，令人意外的是，現(xiàn)年85歲的品牌藝術總監(jiān)Karl Lagerfeld 36年來首次未露面，而是由與他共事近30年的Chanel創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard代為謝幕,此次反常的行為加劇了人們對Karl Lagerfeld將退休的猜測。

品牌發(fā)言人隨后解釋道，Karl Lagerfeld因長期工作，身體過于勞累而缺席，并希望他能早日康復。不過有業(yè)界人士指出，盡管Karl Lagerfeld簽訂的是終身合同，但若他身體狀況不佳，那么退休也將被提上日程。

自從2018年1月Karl Lagerfeld蓄起絡腮胡，有人就認為其健康可能亮起了紅燈，有連續(xù)參加多年Chanel時裝發(fā)布的媒體稱雖然Karl Lagerfeld仍然思維敏捷，但在每次時裝秀后登臺時他已經(jīng)開始有些遲緩。另有消息稱，近期Chanel在Ritz酒店舉辦的一場高端珠寶客戶晚宴上，不少客戶都在討論誰接班Karl Lagerfeld的問題。

值得關注的是，Virginie Viard是近來傳聞中Karl Lagerfeld的最大潛力接班人。Karl Lagerfeld自1983年起擔任Chanel創(chuàng)意總監(jiān)，同時也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi擔任創(chuàng)意總監(jiān)超過50年。他曾在采訪中表示，“為什么我要停止工作？不工作我可能會死�！�  多年來，Karl Lagerfeld都堅持高強度的工作，并且表示自己的運氣特別好，“能夠在最好的狀態(tài)做自己最喜歡的事，也不需要和任何人爭什么�！�

去年底，Netflix推出由Andrew Rossi 執(zhí)導的名為《7 Days Out》的紀錄片，分別記錄時尚、美食、體育等領域佼佼者的 7 天生活，時尚方面則記錄了Karl Lagerfeld籌備 Chanel 2018 高級定制大秀的7天故事。紀錄片中，Karl Lagerfeld依然高度參與對Chanel設計細節(jié)的決策。

去年4月，Karl Lagerfeld在接受Numero雜志采訪時被問及，同時讓Chanel、Fendi和個人品牌Karl Lagerfeld運轉(zhuǎn)是否讓自己的生活被填滿。Karl Lagerfeld否認了這一說法，他表示，“所有那些只為同一個品牌工作的設計師最終發(fā)現(xiàn)自己完全被‘殺菌’了，他們開始重復自己的經(jīng)典，在原地打轉(zhuǎn)，咬著自己的尾巴。就我而言，我不得不從一個品牌切換到另一個品牌不斷重塑自己，這也讓我能夠看到隔壁正在發(fā)生著什么。我一直在移動，這樣我就不會變麻木。”

他還表示，在Chanel每年除了合約固定的兩個成衣系列和兩個高定系列，還有早春系列、早秋高級手工坊系列，冬季運動系列Coco Snow，沙灘系列Coco Beach等。

紐約時報時裝總監(jiān)Vanessa Friedman去年曾在一篇名為《Anna Wintour后的時尚世界》的文章中寫道，Anna Wintour離任的傳聞無疑激發(fā)了人們的想象，如果沒有Anna Wintour，時尚世界將變成什么樣？ 她還指出，如今在時尚界職位最穩(wěn)固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。

不過，盡管簽訂了終身合同，時尚業(yè)界對Karl Lagerfeld何時退休的猜測從未停止，近些年愈發(fā)頻繁。

經(jīng)歷了過去一段時間創(chuàng)意總監(jiān)的劇烈換血，人們頻頻看到意料之外的傳聞被證實�！昂谔禊Z”的出現(xiàn)，也讓行業(yè)開始重新審視那個已經(jīng)被理所當然接受的“時尚”，以及這種時尚的未來走向。

鮮有人意識到，如今人們習以為常的“時尚”正是在Karl Lagerfeld等一眾品牌、設計師和時尚媒體在過去30年建構的概念，但是在一個充滿不確定性的新時代，時尚或許并不一定必須如此。有分析人士稱，如果人們已經(jīng)開始預測Anna Wintour的時尚世界，那么這個世界也將是一個后Karl Lagerfeld的世界。

擁有個人品牌的哥倫比亞裔設計師Haider Ackermann一度被認為是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld在采訪中表示，“我簽的是終身合同，所以主要是看我希望誰來接棒，目前看來我會說Haider Ackermann比較適合�！�

隨后，Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermann為創(chuàng)意總監(jiān)的新聞鋪天蓋地，但是這一說法次年即遭到否認。Karl Lagerfeld在接受美國W雜志采訪時表示Haider Ackermann可以去Givenchy，同時否認了讓Haider Ackermann加入Chanel的想法，“我覺得那不是他的世界”。

2016年，關于Karl Lagerfeld即將退休的消息又在業(yè)界瘋傳。事情緣起美國媒體Page Six的報道，有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已經(jīng)非常疲憊，工作表現(xiàn)不盡人意，已經(jīng)做好退休準備，消息源還稱古巴度假系列或許是他的最后一個系列。這一消息在Karl Lagerfeld接受美國Harper’s BAZAAR雜志采訪時得到澄清。前年Chanel在德國漢堡的度假系列又被傳是Karl Lagerfeld的最后一個系列。

另外一個接班人人選則是Hedi Slimane。Hedi Slimane于2016年4月1日正式離開Yves Saint Laurent后，關于Karl Lagerfeld邀請他加入品牌的消息便開始四處流傳。

Karl Lagerfeld與Hedi Slimane相識于2000年，除了攝影讓這兩位設計師有深厚的交集，Karl Lagerfeld對Hedi Slimane的西裝設計也青睞有加，前者曾公開表示：“我減肥90磅，只為能穿上Hedi Slimane設計的西裝�！�，而Hedi Slimane也曾多次受邀為Chanel的廣告大片掌鏡。

不過，2017年4月，Chanel正式發(fā)布聲明否認此前Hedi Slimane將出任品牌創(chuàng)意總監(jiān)的傳聞，而今Hedi Slimane已加入LVMH旗下Celine，并于去年9月巴黎時裝周發(fā)布首個系列。

去年，離任Celine的Phoebe Philo再次成為Karl Lagerfeld的熱門接班人選，不過Chanel CEO Bruno Pavlovsky在采訪中對傳聞不置可否。也有分析人士認為，Chanel只會選擇與Karl Lagerfeld和品牌高層交情較深的人選，Phoebe Philo似乎與Chanel此前沒有交集。關于Chanel未來創(chuàng)意的繼承者，Karl Lagerfeld也曾表示：“某種程度上，誰將成為我的接班人，取決于我想要把這個位置交給誰�！�

隨著時間推移，眾多有關Karl Lagerfeld接班人的傳聞不攻自破，人們也開始將目光移向與Karl Lagerfeld一同謝幕的得力副手Virginie Viard。相較于其他明星創(chuàng)意總監(jiān)，從內(nèi)部成長起來的Virginie Viard被認為是最可靠的接班人。經(jīng)歷過長時間的相處，Virginie Viard與Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld建立了深厚信任，并且她已對時裝屋創(chuàng)意工作室的事務輕車熟路，可以無縫“對接”。此前，Alessandro Michele帶領Gucci的成功案例證明品牌從內(nèi)部提拔創(chuàng)意總監(jiān)同樣可行。

時尚行業(yè)正經(jīng)歷結構性演變，各品牌創(chuàng)意總監(jiān)頻繁換血，新的時尚景象已經(jīng)初現(xiàn)雛形。可以肯定的是，無論誰接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，將面對的是一個愈發(fā)動蕩的奢侈品行業(yè)，以及處于“中年焦慮”困擾中的Chanel。

雖然在頭部奢侈品牌中，Chanel能夠獨善其身，在過去半個世紀中得以穩(wěn)坐奢侈品行業(yè)第一的寶座。同時由于Chanel集團主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暫未上市，因而Chanel的業(yè)績壓力相對于上市集團較小，但近年來面對LVMH與開云集團的寡頭競爭進入白熱化階段，Chanel也不得不思考自己在行業(yè)的位置。

去年6月，在Gucci表示將以100億歐元銷售額劍指Louis Vuitton頭號奢侈品寶座的目標后，一向保持低調(diào)的Chanel首次公布財報，其2017財年總銷售額同比大漲11%至96.2億美元約合83億歐元，營業(yè)利潤為26.9億美元，凈利潤錄得18億美元，有分析指Chanel此舉不僅使得收購傳聞不攻自破，更顯示了該品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動的地位。

作為崇尚經(jīng)典的奢侈品牌，內(nèi)部動蕩對品牌長期發(fā)展無益。不過對于Karl Lagerfeld引領的Chanel而言，業(yè)界對其設計一成不變的詬病已經(jīng)醞釀了許久。時尚頭條網(wǎng)曾在報道中指出，在一系列新鮮市場營銷的包裝下，Karl Lagerfeld的設計本質(zhì)卻沒有太大變化，甚至距離當下年輕人的穿著方式越來越遠，這令市場不禁擔憂諸多具有話題性的動作實則只是Chanel年輕化的假象，其產(chǎn)品和形象都已和最新潮流嚴重脫節(jié)。

有分析表示，無論是秀場重金打造仿真火箭，還是在高定秀場大費周章建造埃菲爾鐵塔和人造海灘，鋪張的秀場可能出于Chanel對新一代消費者特別是千禧一代的一些誤解。

未來消費者對奢侈品牌的期望不再是遙不可及的華麗置景，而是文化與情感的互動；不是精心營造的幻象，而是與消費者就他們關心的議題形成共鳴；不是品牌單方樹立的高冷形象，而是消費者自己參與制造的獨特人格；不是奢侈浪費的攀比，而是品味和個性的較量；不是口號式的顛覆創(chuàng)新，而是更加多元的新鮮體驗。

當前的時尚業(yè)界幾乎是人人自危，包括時尚傳媒在內(nèi)，品牌對創(chuàng)意總監(jiān)的耐心十分有限。即便才華出眾如Haider Ackermann也在三季內(nèi)黯然離開Berluti，成為奢侈品巨頭戰(zhàn)略調(diào)整的犧牲品，華裔設計師殷亦晴則在短短兩季就與法國老派時裝屋Poiret分道揚鑣。不過如今年輕一代設計師被粗暴替換的事情大抵不會發(fā)生在Karl Lagerfeld身上，其與Chanel多年的交情堪稱創(chuàng)意總監(jiān)與品牌默契關系的典范。

在變化無常的時尚界，Karl Lagerfeld與Chanel簽訂的終身合同或許是時裝史上最后一份終身合同。近幾十年來，時尚行業(yè)結構保持著相對的穩(wěn)定，如今已迎來一個新的轉(zhuǎn)折點，毫無疑問，一旦那些構建傳統(tǒng)權力體系的操盤手退出，時尚將變成另一番景象。

（來源：時尚頭條網(wǎng) Drizzie）