將與LV正面開戰(zhàn)？Gucci突然宣布加入今年巴黎時裝周

▌比起其它品牌盲目地跟風挪用，Alessandro Michele時期的Gucci致力于成為行業(yè)的引領者

一切為了新鮮感，持續(xù)打破時尚行業(yè)規(guī)則的Gucci再次作出大膽舉動。

據(jù)時尚商業(yè)快訊，意大利奢侈品牌Gucci將于9月24日即巴黎時裝周首日舉辦品牌2019春季系列時裝秀，品牌解釋這是創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele向法國致敬的三部曲之一。

Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri則表示，Gucci有著意大利血統(tǒng)，但由富有遠見的法國奢侈品集團開云所有，已是一個擁有深厚文化底蘊并充滿活力的國際化品牌。顯然，Gucci有著更大的野心。

值得關注的是，9月24日也是米蘭時裝周的最后一天，為了放大品牌效應，Gucci還計劃在米蘭女裝周期間舉辦一個特別活動，時間暫定于9月18日至24日，具體細節(jié)暫未公布。此后，Gucci將于2019年2月重回米蘭時裝周。

對于Gucci加入巴黎時裝周日程的決定，意大利時裝商會主席Carlo Capasa表示將給予理解和尊重Gucci在巴黎辦秀的決定，同時也期待品牌明年2月的回歸。

Alessandro Michele“致敬法國”三部曲最早始于2018早秋系列廣告大片#GUCCIDANSLESRUES，這組由Gucci御用攝影師Glen Luchford拍攝的時尚大片以1968年法國巴黎的“五月風暴”為靈感。為此，Gucci還在社交平臺發(fā)起 #GucciDansLesRues 話題，迅速引發(fā)廣泛關注。

▌圖為由Glen Luchford拍攝的Gucci 2018早秋系列廣告大片#GUCCIDANSLESRUES

Alessandro Michele早前在接受《女裝日報》采訪時表示，Gucci的度假系列在去過紐約、倫敦和佛羅倫薩后，選址法國Arles是一個自然而然的決定。他強調，度假系列無論是對他本人還是品牌來說都具有重大意義，沒有一個城市是隨機挑選的。在談及“致敬法國”三部曲時，他透露其初衷是想向時裝文化的發(fā)源地致敬。

在Gucci決定今年在法國發(fā)布度假大秀后，Chanel、Dior和Louis Vuitton三大奢侈品牌也陸續(xù)宣布今年的度假大秀選址法國，且均在巴黎發(fā)布。巴黎時裝周一直被認為是最權威的時裝發(fā)布平臺。Gucci此次加入巴黎時裝周，除了制造新鮮感，或許意味著正式向Louis Vuitton宣戰(zhàn)。

毫無疑問，在Alessandro Michele和Marco Bizzarri這個黃金組合的帶領下，Gucci已成為當下影響力最大的奢侈品牌之一，其業(yè)績已連續(xù)9個季度領跑時尚行業(yè)，去年更首次進入60億歐元俱樂部并首次在年收入規(guī)模上擊敗了愛馬仕。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，Gucci第一季度銷售額同比大漲37.9%至18.66億歐元，再創(chuàng)新高，可比銷售額增幅達48.7%，去年同期Gucci的銷售增幅則為51%。在如此高的基數(shù)上還保持這么高增長，證明Gucci正持續(xù)用新鮮感征服年輕消費者。

有觀點認為，Alessandro Michele種種舉措的背后都指向同一目的，即讓Gucci與消費者產生情感關聯(lián)。現(xiàn)在大眾對于奢侈品的觀念正在轉變，比起流于表面形式的物質產品，消費者更加關注的是品牌文化。

另有分析指出，Gucci這種向文化示好的美學體系至今仍為消費者所喜愛的現(xiàn)象，折射出當代社會伴隨著科技發(fā)展，人們對文化缺失的普遍焦慮。在不斷的印象強化之下，消費者開始有更多理由購買Gucci，不僅僅是為了美，還有深刻的品牌內涵。

顯然，比起其它品牌盲目地跟風挪用，Alessandro Michele走得更進一步。

在Gucc業(yè)績神話的背后，也離不開Marco Bizzarri聯(lián)手市場營銷主管Jacopo Venturini構建起的專業(yè)營銷團隊。該團隊中特別設立了一個名為獨立委員會的千禧一代顧問團，成員均在30歲以下，專注于從數(shù)字化視角提供產品的營銷。

Marco Bizzarri表示，過去三年中Gucci一直在努力打破時裝行業(yè)的傳統(tǒng)規(guī)則，在定義明確價值觀的基礎上不斷強化品牌以人為本、創(chuàng)意和創(chuàng)新的文化。

不過，鑒于Gucci加入巴黎時裝周只是一次性行為，并非永久性加入，因此有業(yè)界人士認為，Gucci突然宣布加入巴黎時裝周日程，除官方說法的“向法國致敬”外，似乎還意味著將在Louis Vuitton的大本營展開正面競技。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)早前報道，Gucci母公司開云集團董事長François-Henri Pinault于今年初曾放下狠話，Gucci在未來將會“消滅”Louis Vuitton，F(xiàn)rançois-Henri Pinault現(xiàn)在的目標非常明確，要用20年前從LVMH老板Bernard Arnault手中贏得的Gucci打敗Louis Vuitton。

Bernard Arnault則在5月接受外媒采訪似乎在暗諷開云集團等競爭對手在過去十年中都在模仿，并認為他們不會成功。（延伸閱讀：LV老板暗諷躥紅的Gucci？稱過去10年被每個競爭對手模仿）

雖然LVMH從不單獨披露Louis Vuitton的業(yè)績，但巴黎銀行全球奢侈品總監(jiān)Luca Solca預計 Louis Vuitton去年的收入為93億歐元，RBC Capital Markets分析師預計則為91億歐元，即Gucci跟Louis Vuitton的距離約為25億歐元，相當于一個Dior時裝部門的距離。

在Gucci的步步緊逼下，Louis Vuitton于本周宣布已與現(xiàn)任女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière續(xù)約，但協(xié)議具體條款暫未披露。Nicolas Ghesquière在巨大的商業(yè)壓力之下能否繼續(xù)帶領Louis Vuitton更進一步，這將是業(yè)界密切關注的焦點。

毫無疑問，Gucci也不會滿足現(xiàn)狀。敢于冒險的Gucci每一個打破常規(guī)的動作都將令Louis Vuitton感到警惕。