巴黎世家等時裝大牌換帥背后的秘密

華裔設(shè)計(jì)師Alexander Wang接棒尼古拉-蓋斯奇埃爾

      跌破眼鏡的原因是“毫無征兆”。僅僅一個月前，尼古拉還在巴黎發(fā)布了巴黎世家2013春夏女裝系列，并得到了有史以來最為廣泛的贊譽(yù)，風(fēng)頭正勁。此外，苦心經(jīng)營15年的他一直被譽(yù)為創(chuàng)始人Cristobal Balenciaga最好的接班人，曾拯救巴黎世家于危難之中，儼然成為這個老牌高級時裝屋的精神象征。他為何離去，將何去何從，如今留下了無數(shù)問號。

　　這是繼Christian Dior、Balmain、Jil Sander之后，2012年時尚圈又一個重大的換人事件，將品牌和設(shè)計(jì)師的微妙關(guān)系再度擺上臺面——極負(fù)盛名的設(shè)計(jì)師和財(cái)大氣粗的高級時裝屋，究竟誰更依賴誰？

　　積怨與變動

　　“雙方一致決定于11月30日終止合作關(guān)系。”北京時間11月6日凌晨，PPR奢侈品集團(tuán)與巴黎世家聯(lián)合發(fā)出聲明，稱與創(chuàng)意總監(jiān)尼古拉即將終止雙方長達(dá)15年的合作。此番聲明簡短而節(jié)制，既未就繼任人選或蓋斯奇埃爾的去向提供任何細(xì)節(jié)，更看不出任何“矛盾端倪”。

　　事出突然，就更加彰顯出品牌與設(shè)計(jì)師之間的“積怨已深”。

　　現(xiàn)年41歲的尼古拉于1997年成為巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)，當(dāng)年26歲的他被譽(yù)為“少年天才”。15年來，他對巴黎世家原有的經(jīng)典風(fēng)格進(jìn)行了更嬉皮、更新鮮的詮釋，讓品牌既獲得了商業(yè)上的成功，也收獲了高度的行業(yè)認(rèn)可，并通過Lariat機(jī)車包等設(shè)計(jì)讓巴黎世家的知名度空前高漲，一手將垂垂老矣的巴黎世家重新打造成最具指標(biāo)性的時裝品牌。

　　時尚界認(rèn)為，尼古拉絕對可以被奉為巴黎世家史上的傳奇人物。他與創(chuàng)始人Cristobal Balenciaga一樣，擁有一種藝術(shù)家的專注，不善Marc Jacobs或Giorgio Armani式的社交和曝光，甚至相信“玩物會喪志”。他對巴黎世家的改造除了創(chuàng)新，還保留歷史傳統(tǒng)的繼承：2012春夏秀場上的那頂夸張廓形帽子，正是他對巴黎世家以及自己先鋒意識的拓展。

　　對于尼古拉任內(nèi)的成績，巴黎世家隸屬的PPR集團(tuán)CEO兼主席Francois-Henri Pinault先生也做出了高度評價：“尼古拉有著無與倫比的創(chuàng)意天賦，賦予了巴黎世家獨(dú)特的藝術(shù)美感，這對品牌獨(dú)特的影響力至關(guān)重要�！彼�的這一說法，也讓尼古拉的離任顯得匪夷所思。

　　時尚評論家Cathy Horyn猜測，尼古拉離任是他與品牌首席執(zhí)行官伊莎貝拉·古沙特(Isabelle Guichot)的關(guān)系惡化所致。“大概在一年前，尼古拉就因?yàn)閷ζ放七^分商業(yè)化和一些財(cái)政問題而不滿。而這些問題又沒能得到PPR方面很好的解決。”據(jù)稱，PPR對巴黎世家施壓了一些商業(yè)壓力，希望它能成為GUCCI[微博]以及Bottega Veneta那樣的“銷售大戶”。尼古拉卻認(rèn)為，自己缺乏來自品牌有力的資金支持。Cathy Horyn還透露，Hedi Slimane執(zhí)掌同為PPR集團(tuán)旗下的Saint Laurent后獲得的極大自由增加了尼古拉的緊張情緒，成為壓垮駱駝的最后一根稻草。

　　目前關(guān)于尼古拉未來將何去何從以及誰會是巴黎世家未來的掌門人，都沒有任何官方消息放出。伊莎貝拉·古沙特表示品牌手上握有一張挖角名單。有消息傳出，最有可能接任的人選是Alexander Wang。而卡爾-拉格菲爾德則建議尼古拉投奔LVMH或自創(chuàng)品牌。

　　外界擔(dān)心，尼古拉的離去將在一定程度上影響巴黎世家良好的上升勢頭。伊莎貝拉-古沙特卻表示，品牌已經(jīng)足夠強(qiáng)大，可以不受設(shè)計(jì)師去留的限制，繼續(xù)推動業(yè)務(wù)向前發(fā)展，“創(chuàng)意總監(jiān)的變動永遠(yuǎn)都是時裝屋生命的一部分�！�

　　時裝之王的戰(zhàn)斗

　　巴黎世家的“換帥”風(fēng)波并非時尚圈的孤立個案。恰好相反的是，2012年可謂“大牌易舵”年。比利時設(shè)計(jì)師拉夫-西蒙(Raf Simons)離開任職了六年的吉爾-桑達(dá)(Jil Sander)投奔Dior，任高級定制、女裝成衣及配飾系列藝術(shù)總監(jiān)。而這個空缺正是由約翰-加里亞諾(John Galliano)因“種族言論”被棄用后留下。而有“極簡女王”之稱的吉爾-桑達(dá)(Jil Sander)本人只能重新出山，回歸自己創(chuàng)立的同名品牌。

　　“換帥”重地巴黎更是新聞多多：老牌高定時裝屋Paco Rabanne的新掌門Lydia Maurer上任首秀；伊夫-圣羅蘭(Yves Saint Laurent)則是換帥又改名，任職9年的斯特凡諾-皮拉蒂(Stefano Pilati)被棄用后，遠(yuǎn)走Zegna。新舵手艾迪-斯理曼(Hedi Slimane)則吊足大眾的胃口，時裝秀不對媒體開放，只邀請買手入場。有意思的是，Yves Saint Laurent品牌的前創(chuàng)意總監(jiān)正是拉夫-西蒙，而艾迪-斯理曼曾任Dior Homme的設(shè)計(jì)師，連伊夫-圣羅蘭本人也曾是Dior的創(chuàng)意總監(jiān)，最終因風(fēng)格過于前衛(wèi)而被公司舍棄。目前，Dior隸屬全球最大的奢侈品集團(tuán)LVMH，地位僅次于路易威登[微博]。而Yves Saint Laurent隸屬全球第二大的奢侈品集團(tuán)PPR，名氣不遜GUCCI。今年10月的巴黎時裝周，兩個集團(tuán)、兩個品牌、兩任新當(dāng)家同時首秀，那一段恩怨情仇成為媒體熱烈追逐的焦點(diǎn)，被包裝為“一場時裝之王的戰(zhàn)斗”。

　　當(dāng)然，換帥的還有亞歷山大-麥昆(Alexander McQueen)和巴爾曼(Balmain)，但原因令人唏噓。兩年前，麥昆在倫敦家中自縊身亡，品牌不得不選擇了莎拉-伯頓繼任。雖然莎拉與英國凱特王妃交好，并利用王室效應(yīng)炒熱了品牌一把，但自始至終，沒人認(rèn)為她擁有堪與鬼才麥昆媲美的天才設(shè)計(jì)能力。而與法國品牌巴爾曼合作了五年的設(shè)計(jì)師克里斯托弗-狄卡寧(Christophe Decarnin)，因?yàn)橐钟舭Y和過分害羞被迫出局，年輕的巴爾曼女裝設(shè)計(jì)師Olivier Rousteing迅速填補(bǔ)了同伴的空缺。

　　時裝界的換帥游戲玩得太快，我們不禁要問：設(shè)計(jì)師和品牌的關(guān)系到底如何？設(shè)計(jì)師的聲望是否凌駕在品牌之上？人們是沖著品牌還是設(shè)計(jì)師來購物？說到底，是品牌還是設(shè)計(jì)師說了算？

　　設(shè)計(jì)師拯救品牌的例子舉不勝數(shù)。2009年2月，隱退3年之久的英國設(shè)計(jì)師菲比-菲羅宣布復(fù)出，出任Celine創(chuàng)意總監(jiān)，結(jié)果是，這幾年的Celine相當(dāng)受寵，每一季發(fā)布后都是發(fā)瘋似的追捧，品牌也隨之風(fēng)光起來。

　　但Givenchy[微博]就沒有這么好運(yùn)。1995年，創(chuàng)始人Hubert de Givenchy退休，此后的10年中，Givenchy更換了包括麥昆在內(nèi)的三位設(shè)計(jì)總監(jiān)，直到2004年里卡多-提西(Riccardo Tisci)成為品牌的第4代設(shè)計(jì)師后，Givenchy才憑借著優(yōu)雅和哥特的混搭重新崛起。

　　時裝界從不相信感恩和念舊這碼事。在Dior待了14年的約翰-加里亞諾，幾乎成了品牌的代名詞，但Dior說改聘就改聘。表面上，約翰-加里亞諾的“反猶言論”被認(rèn)為影響了品牌的公眾形象，“但事實(shí)上，約翰為Dior設(shè)計(jì)的衣服叫好卻不叫座，很美卻難穿，才是真正原因�！币晃粯I(yè)內(nèi)人解釋。

　　安東尼奧-瑪哈斯(Antonio Marras)更“冤”。2003年受邀擔(dān)任Kenzo第三任創(chuàng)意總監(jiān)以來，瑪哈斯一直保持著“業(yè)績突出”的狀態(tài)，卻仍然難逃被炒的命運(yùn)。LVMH集團(tuán)時裝部的主席Pierre-Yves Roussel解釋：“瑪哈斯非常尊重品牌的傳統(tǒng)，但是現(xiàn)在Kenzo需要一些更有活力的元素，能展現(xiàn)一個新的時代�！�

　　最能說明品牌和設(shè)計(jì)師關(guān)系的個案當(dāng)屬湯姆-福特(Tom Ford)。2003年11月5日， 古馳集團(tuán)宣布，GUCCI設(shè)計(jì)總監(jiān)湯姆-福特約滿離任。彼時，湯姆-福特剛好就任10年，并將一個被人遺忘瀕臨破產(chǎn)的老牌脫胎換骨成市值20億美元的時尚王國。就連卡爾-拉格菲爾德都惋惜道：“GUCCI錯了，像湯姆-福特這種設(shè)計(jì)才華與商業(yè)頭腦兼?zhèn)涞娜瞬乓蚜攘葻o幾，他是無法被取代的。”湯姆-福特的被拋棄，據(jù)說是因?yàn)樵谂c品牌爭取“管理自主權(quán)”時，遭到了拒絕。

　　如今重新回顧這場時尚界的大地震，更加證實(shí)了“沒有誰，地球一樣轉(zhuǎn)”的公理——GUCCI的銷售額仍然扶搖直上。而拉夫-西蒙的最新作品——Christian Dior 2012秋冬高級定制系列大受好評，被時尚媒體贊到頭暈。另一邊，約翰-加里亞諾正在積極約談LVMH，找尋自己的第二個春天。過不了多久，他和Dior的聯(lián)系將不再密切。

　　看樣子，品牌在與設(shè)計(jì)師的對峙中取得了決定性的勝利。理由很簡單，當(dāng)一個品牌擁有多元化的產(chǎn)品系列，涉及生活的每一個角落，走高級時裝路線同時兼顧大眾化形象，并強(qiáng)調(diào)銷售總額時，創(chuàng)意總監(jiān)的作用已經(jīng)被淡化。許多大品牌，包括Ralph Lauren的產(chǎn)品都出自龐大的設(shè)計(jì)師班底，而不是設(shè)計(jì)師本人，這已經(jīng)不是秘密。

　　品牌希望通過設(shè)計(jì)師煥發(fā)新姿，而設(shè)計(jì)師則希望更自主地發(fā)揮創(chuàng)意，長久難免齟齬。設(shè)計(jì)師被賦予明星光環(huán)，但越來越發(fā)現(xiàn)，那不過是品牌營銷的煙幕彈。在一個龐大的產(chǎn)業(yè)王國里，再具藝術(shù)家氣質(zhì)的設(shè)計(jì)師，也不過是生產(chǎn)鏈條下一個隨時可以替換的螺絲釘。