打折、關店、業(yè)績暴跌…快時尚品牌“快”不起來了？

以GAP、ZARA和優(yōu)衣庫為代表的快時尚們，正在逐漸失去年輕人市場。

隨著疫情在全球市場持續(xù)蔓延，快時尚品牌們的處境也愈發(fā)難過——線下布局全面萎縮，誰也無法在這場意外中獨善其身。

反觀國內，不少廠家卻因出口受阻和海外市場波動，短期內都將目光聚焦于中國本土市場�！巴赓Q(mào)轉內銷”風頭又起，有人已經(jīng)開始重新搭建銷售渠道，在黑暗中尋找下一束光亮。

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巨頭淪落

4月24日，美國服裝巨頭GAP因疫情暫時關閉了北美及全球范圍內大多數(shù)門店，重新開店時間未定。而在此之前，GAP在全球擁有近4000家門店，70%以上位于北美，貢獻了近八成收入。

雖然還有20%的線上收入，但在疫情時期，多數(shù)消費者大多提不起對服裝的購買欲望。GAP為此也推出了促銷活動，其官網(wǎng)顯示，所有在售商品都在促銷，折扣最高為2.5折。

大范圍關店再加上線上銷售遇阻，這對GAP來說幾乎意味著收入停滯。

更嚴重的是，門店正在迅速消耗現(xiàn)金。集團自今年2月份以來已消耗10億美元，預計到下周其銀行賬戶里將只剩下7.5億-8.5億美元。

為了緩解現(xiàn)金流危機，GAP推出了11項自救措施，包括高管降薪、員工無薪休假、暫停股票回購及暫停發(fā)放股息等。且從2020年4月開始，GAP暫停北美地區(qū)因疫情而關閉的商店每月1.15億美元的租金支付。

而GAP的糟糕境遇僅僅是快時尚行業(yè)的一個縮影。

優(yōu)衣庫母公司迅銷集團2020財年上半年的業(yè)績報告顯示，優(yōu)衣庫2020上半財年在日本本土營收為4635億日元，同比下降5.7%，而包括中國在內的海外市場，優(yōu)衣庫營收也下滑了6.7%至5412億日元，營業(yè)利潤更是大跌39.8%至532億日元。

中國內地是優(yōu)衣庫的第二大市場，截至2019年12月底，優(yōu)衣庫在中國擁有750家門店，僅次于日本。大面積關店，也減慢了優(yōu)衣庫從疫情中逐漸回血的速度。

快時尚品牌H&M、Zara的境況也同樣不樂觀。

因疫情影響，今年H&M3月銷售額下降46%，并預計第二季度依然虧損。截至3月底，H&M關閉了5065家門店中的3778家，涵蓋德國、美國、意大利、法國和西班牙等54個市場。其中，H&M還將永久關閉8家在意大利的門店。

為了縮減成本，H&M也不得不考慮裁員，同時高層管理人員暫時減薪20%。

Zara母公司Inditex發(fā)布的2019年度報告也顯示，該集團全球50%的店暫時關閉，即全球的7469家門店中有3785家門店已暫時停業(yè)，集團僅3月份上半個月的銷售額跌幅就達24%。

除了關閉門店外，Inditex還計劃將部分面料生產(chǎn)線轉化為專業(yè)醫(yī)療面料生產(chǎn)線，并考慮暫時裁掉西班牙約2.5萬名門店員工。

面對快時尚服裝行業(yè)當前的發(fā)展態(tài)勢，國泰君安紡織服裝行業(yè)首席分析師郝帥向「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，目前快時尚行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)包括三方面：

一是庫存積壓問題。受疫情影響，一季度快時尚品牌業(yè)績全方面下滑，導致品牌庫存積壓。例如一季度H&M中國區(qū)銷售額約為14.1億元，同比減少24.19%。受此影響，服裝庫存積壓問題顯著，尤其是對于存貨周轉率相對較高的快時尚行業(yè)來說影響更甚。

二是線下客流量恢復情況未知。例如二月高峰時期H&M有高達65%門店被迫關閉，隨著國內疫情的逐步穩(wěn)定，門店均正常營業(yè)，線下客流量進一步恢復，但是否完全恢復至疫情前水平仍是一個挑戰(zhàn)。

三是疫情后期，年輕人作為主力消費群體的消費能力和消費信心的恢復也將遭遇挑戰(zhàn)。

很顯然，國際快時尚巨頭已然是危機四伏。

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快時尚大撤退

中國市場曾經(jīng)是每個快時尚品牌的必爭之地。

2002年，優(yōu)衣庫在上海開了第一家門店，4年后，各國快時尚品牌陸續(xù)進入中國市場，H&M、ZARA、UR、GAP、Forever21、MANGO、C&A……過去十幾年里，他們如雨后春筍般紛紛進軍中國，占據(jù)了一、二線城市各大購物中心。

快時尚品牌的涌現(xiàn)，引發(fā)了一種“快速迭代”“輕時尚”的潮流趨勢，很多平價又時尚的品牌曾經(jīng)風靡一時。

尤其是款式和價格優(yōu)勢，往往對80、90后群體有著巨大殺傷力。因此，從2006到2012年，中國服裝行業(yè)經(jīng)歷了一波迅速增長，總體增速超過20%。但在2015年后，國內服裝市場的整體增速則日趨平緩。

隨著入局者越來越多，中國服裝消費市場所�？臻g也越來越小，行業(yè)飽和期逐漸來臨。

因此近幾年來，快時尚們又擺出另外一副“姿態(tài)”——面對業(yè)績增速持續(xù)走低的窘境，要么頻繁關店，要么逃離中國。

今年3月，GAP集團旗下品牌Old Navy因業(yè)績不佳已退出中國市場，關閉了在中國所有的銷售渠道。Forever21去年已撤出中國市場。時間更早一些，Newlook和Topshop也已相繼“撤離”。

曾幾何時，快時尚品牌們一路高歌猛進、瘋狂跑馬圈地，誰知中國消費市場水深如海，閉店或退出中國市場已經(jīng)成為品牌止損的重要方式。

在郝帥看來，國際快時尚品牌敗走中國的主要原因是，電商沖擊、國產(chǎn)品牌的競爭以及快時尚品牌不服中國水土。

快時尚品牌選址多為核心商圈，租金和人力成本很高。伴隨近年來電商渠道的沖擊，其銷量下滑趨勢更加明顯。即便國外快時尚品牌把部分業(yè)務放到線上，也并不一定能嘗到甜頭——線上銷售多打價格戰(zhàn)，這也使得國際快時尚品牌面臨線上線下的雙重壓力。

與國際快時尚境遇截然不同的是，本土快時尚品牌正在加速搶占市場份額。在國潮崛起背景下，李寧、安踏和江南布衣等品牌開始重新獲得國人青睞，線上線下的快速擴張，也讓市場競爭愈發(fā)白熱化。

國外快時尚巨頭面臨的另一壁壘是，品牌在中國市場通常會遭遇“水土不服”。

中國人與歐美人身材外形差異顯著，且審美也有所不同，加之國人時尚品味進一步提高，缺乏“中國化”的品牌長期看來難以在本土市場立足。

例如曾輝煌一時的Forever21，因為沒能跟上消費者觀念和審美的迭代，很早便顯露出銷售頹勢，從2016年就開始大量關閉全球店鋪，最終默默退出中國市場。

“國外快時尚品牌退出中國市場，優(yōu)秀的本土快時尚品牌則有望拿下剩余的市場份額。不過弱肉強食的邏輯在這里也同樣適用——國內市場品牌眾多，跟不上市場節(jié)奏的注定會被消費者拋棄�！焙聨浾f道。

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本土品牌的“黃金年代”

如果說過去10年是海外快時尚巨頭的“黃金年代”，那么可以預見的是，現(xiàn)如今本土國潮品牌也正在迎來最好的日子。

當初追捧過國外快時尚品牌的80后、90后基本步入而立之年，而新生代消費主力軍“Z世代”對時尚的定義也發(fā)生了變化——他們有自己的個人品位，喜歡設計感強的新潮服飾，這也讓快時尚品牌不甚講求設計、“唯快不破”的打法接連失效。

90后女生于麗麗(化名)向「創(chuàng)業(yè)最前線」透露，她目前基本上都是在網(wǎng)紅店鋪購買衣服，很少去線上實體店，自己本身也駕馭不了ZARA、H&M店里偏歐美風格的衣服。“我骨架偏小，身高158cm，體重不到100斤，所以就算是他們店里最小的尺碼，我穿上也撐不起來，完全沒有氣場�！�

消費趨勢變化背后，也是中國本土服裝品牌的底氣。

十幾年前，中國傳統(tǒng)服裝行業(yè)在國際快時尚品牌的大力沖擊下，幾乎沒有還手之力。如今隨著中國消費升級，本土品牌的市場影響力正逐步釋放，加上成熟且龐大的本土供應鏈，這兩年本土服裝品牌和網(wǎng)紅品牌也紛紛借助網(wǎng)絡渠道崛起。

尤其是在疫情沖擊下，重點布局線下門店的眾多快時尚品牌遭遇巨大損失，而依賴電商渠道的網(wǎng)紅品牌卻能降低市場不確定性帶來的損失。

擁有“淘寶第一網(wǎng)紅店”之稱的“錢夫人家 雪梨定制”，其母公司杭州宸帆電子商務有限公司CEO雪梨向「創(chuàng)業(yè)最前線」介紹，公司現(xiàn)已孵化了30余個自主品牌，涵蓋了服裝、美妝、生活家居和母嬰等品類。

“疫情期間為了滿足用戶需求，我們迅速做出了策略調整。一方面增加了直播頻次，另一方面每次上新減少自有品牌的SKU，不但緩解了上游供應鏈的壓力，自有品牌的銷售業(yè)績也幾乎沒有受到影響，外部品牌服務還額外實現(xiàn)了增長。”雪梨對「創(chuàng)業(yè)最前線」說道。

據(jù)了解，僅3月份宸帆旗下品牌總GMV達2.5億元，品牌“CHIN”的GMV突破1.5億元，“林珊珊Sunny33小超人”GMV突破7000萬元，這幾項數(shù)據(jù)無疑令眾多傳統(tǒng)快時尚品牌甚至一些電商同行都望塵莫及。

“電商品牌相較于傳統(tǒng)快時尚品牌有明顯優(yōu)勢�！焙聨浾f。

首先是電商女裝成本較低。傳統(tǒng)快時尚品牌門店眾多，且多為市中心商業(yè)區(qū)，租金昂貴，比如快時尚巨頭Zara母公司2018財年門店租金占到銷售額的9.15%。電商品牌女裝依靠電商平臺開展業(yè)務，省去了大量的實體店投入。

二是在營銷層面駕輕就熟。中國網(wǎng)民規(guī)模龐大，線上消費已逐漸形成習慣，電商品牌扎根互聯(lián)網(wǎng)，運用新穎的營銷手段推廣產(chǎn)品，獲客成本低且效果更好。

三是具有客群優(yōu)勢。很多電商網(wǎng)紅品牌深受年輕消費者喜愛，比如衣品天成，通過邀請Angelababy、吳磊等5位明星代言，吸引了大批年輕人的目光。

雪梨也表示，公司的優(yōu)勢在于全渠道把控和低庫存控制。傳統(tǒng)的快時尚品牌雖然掌握了銷售及產(chǎn)品渠道，但傳播渠道并非自有，而宸帆從產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)到社交媒體內容營銷、產(chǎn)品種草、用戶收割能夠實現(xiàn)全渠道把控。

另一方面，紅人電商獨有的預售模式也能有效降低庫存，通過不斷對上游500多家合作供應廠商進行篩選、改造，形成符合公司的柔性供應鏈，使得供應商從單純的生產(chǎn)制造轉為供應鏈的協(xié)同服務生產(chǎn)，通過多次、小批量的下單方式解決服裝品類高庫存的痛點。

在疫情之下，本土網(wǎng)紅品牌的優(yōu)勢也更加凸顯。

網(wǎng)紅品牌在渠道端更注重布局線上零售，尤其是疫情發(fā)生后，線上零售有力地對沖了疫情對線下收入的影響。

隨著電商直播、C2M和MCN概念的興起，作為快時尚消費主力軍的年輕群體也更樂于接受新事物，如淘寶、抖音上的直播帶貨等，而本土快時尚類企業(yè)在線上的率先布局也將推進行業(yè)銷售渠道的結構性優(yōu)化。

不管營銷手段如何更新迭代、各品牌間競爭如何激烈，毫無疑問的是，未來快時尚賽道將是本土品牌的天下。