花禪 | 行業(yè)洗牌時代，何以為王？

對于服裝行業(yè)，這是個最壞的時代，集體面臨新的策略危機。受經(jīng)濟減速和反腐影響，中國消費市場增長乏力；渠道多元，服裝企業(yè)資源難以集中，試誤成本增加；消費者需求多樣，難以琢磨，長尾漸成規(guī)模。這也是個最好的時代，傳統(tǒng)品牌船大難掉頭，對新興品牌和設計師品牌是利好；經(jīng)過人民幣國際匯率變動浪潮洗禮后仍存活的OEM工廠的生產(chǎn)能力和話語權增強，與品牌公司的配合也越來越緊密。簡言之，與服裝有關的渠道、品牌、生產(chǎn)都在經(jīng)歷洗牌時期。最聰明的路，往往是最笨拙的方式。服裝行業(yè)溯本求源，還是服裝本身。

服裝行業(yè)“產(chǎn)品為王”時代來臨

Gucci 近幾年處境一直不妙，源于設計缺乏創(chuàng)新、價格上揚過度、專注發(fā)展高端產(chǎn)品以及中國市場經(jīng)營環(huán)境艱難。痛定思痛，對照市場，回歸產(chǎn)品。Alessandro Michele2015年臨危受命為Gucci創(chuàng)意總監(jiān)，他主張“老的才是新的，書呆子氣才是酷的，丑的才是美的”，這種做法被Gucci稱為“創(chuàng)舊”。這位奇才第一個系列發(fā)布即刻讓Gucci第四季度財報觸底反彈，至今銷售都呈現(xiàn)7%以上增速，跑贏大多數(shù)奢侈品牌。Gucci以產(chǎn)品方式快速直接地攪動了奢侈品市場增速放緩和固著狀態(tài)的一池春水，進入了一個新的領域，并成功地以潮牌形象回歸。

再來看看快時尚品牌，作為全球第二大服飾銷售商的H&M在全球62個市場（包括特許經(jīng)營試產(chǎn)）均開設了店鋪，2016年旗下店鋪總數(shù)也已增長至4135家，從集團公布的第三季度財報看， H&M集團8月含稅銷售額與去年同期相比增長7%，2016年第三季度含稅銷售額與去年同期相比增長8%。但種種數(shù)據(jù)增長對集團銷售造成的正面影響并沒有帶動利潤的增加。H&M并不是特例，日本服飾零售商迅銷有限公司Fast Retailing Co.Ltd.(迅銷集團)的日子也不好過，店鋪在擴張，公司凈利潤卻從上年同期的1100.27億日元減少到480.52億日元，同比減少56.3%。在店鋪和銷售數(shù)量雙雙增加的同時，品牌銷售利潤卻不增反降。究其原因，還是在于消費群體觀念的巨大變化，新一番市場整合淘洗過后，回歸的仍然是產(chǎn)品，但提出的課題更深刻。

專業(yè)與集約化趨勢

互聯(lián)網(wǎng)時代的大背景，市場供求關系發(fā)生了本質性變化，消費者對產(chǎn)品對品質的需求整體都有提升，且有不斷攀高之勢，企業(yè)不能單純的依靠傳統(tǒng)營銷渠道和大規(guī)模的店鋪擴來提高品牌對消費者的吸引力。消費者需求升級，不再病態(tài)癡迷大牌，轉而開始尋求產(chǎn)品與服務的直接回報，于是，去品牌化和去中間環(huán)節(jié)的高性價比追求成為市場主流，細分市場個性化，生產(chǎn)環(huán)節(jié)集約化的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

我們的思考與定位

花禪，作為全球首家中國風服飾的集合品牌，自創(chuàng)業(yè)初就明晰高性價比定位，從設計理念、面料到制作，均與優(yōu)質設計師及廠商合作，以保證產(chǎn)品質量并符合市場周期。

受全球華人文化自信漸強而引導的服飾流行趨勢，中國風服飾具有強大的市場前景與潛力。花禪服飾所闡述的不僅是外在風格載體，將中國風服飾延申至除宴會外的職業(yè)、休閑等多場合；更遵循市場規(guī)律，打磨經(jīng)得起市場敲打的品牌，故投入更多精力在搭建快速市場反應的供應鏈上。